| Come rendere più belli i modelli |
Stucchi e primers
vernici spray
monokote(?)
decals
Selezione dei colori
Usate sempre un fondo, un colore ed uno strato trasparente che siano della stessa marca per garantire la compatibilità.
STUCCHI
I tubi che si usano per costruire modelli spaziali sono ottenuti da una striscia di carta avvolta a spirale. Per questo motivo sulla superficie del tubo è presente un solco a spirale che risulta antiestetico quando il modello viene verniciato. Per eliminare questo solco si usa dello stucco prima della verniciatura.
Un altro uso per lo stucco è la realizzazione dei “filetti” ovvero i raccordi tra le alette e il corpo che servono a ridurre la resistenza oltre ad avere uno scopo estetico.
Gli stucchi più adatti sono:
Stucco nitro – Facilmente reperibile e di basso costo. È una pasta di colore grigio o bruno, facilmente spalmabile, che asciuga in breve tempo e si carteggia con grande facilità. È anche possibile diluirlo con diluente nitro per ottenere un fluido che si può stendere a pennello. È adatto per riempire piccole imperfezioni e il solco a spirale dei tubi. Non è adatto per riempire grossi vuoti.
Stucco acrilico – È uno stucco per modellismo a base acquosa. È molto leggero e si spalma facilmente. una volta indurito è molto tenace. È adatto per grossi vuoti e per le spirali più profonde dei tubi per modelli grandi. Può essere usato per i filetti.
Stucco per plastica – È utile per riempire le imperfezioni e la linea di giunzione delle ogive in plastica. È venduto in tubetti, asciuga in fretta ed è facilmente carteggiabile.
Stucco bicomponente – è una specie di plastilina composta da due parti che vanno impastate in parti uguali al momento dell’uso. è utile per riempire vuoti molto grandi, ricostruire parti o costruire pezzi altrimenti introvabili. Una volta indurito diventa come una plastica dura, lavorabile con gli attrezzi e carteggiabile. Molto adatto per i filetti.
Epoxy + microballoons – Si tratta di una miscela che si realizza mescolando colla epoxy da 30 minuti con microballoons ovvero una “polvere” composta da microscopiche sferette di silice che serve come riempitivo. Il microballons si può sostituire con Fenocel, un prodotto forse ancora migliore. Il risultato è una pasta molto densa che si può spalmare e diventa rigida come l’epoxy quando si indurisce. È anche possibile stenderla con un dito imbevuto in alcool. In questo modo si ottiene una superficie perfettamente liscia. Il prodotto finale è carteggiabile e lavorabile con utensili. È forse il materiale migliore per realizzare i filetti.
Un particolare tipo di stucco è lo stucco spray, o “primer”, che viene venduto in bombolette e si spruzza sul modello prima della verniciatura finale. Questo prodotto fornisce un fondo per la successiva verniciatura e riempie le piccole imperfezioni.
Sia lo stucco in pasta che quello spray vanno carteggiati con carta a grana sottile prima della verniciatura finale.
| Tipo | Marchio | Dove si trova |
| Stucco nitro | Saratoga Nitrobond | Fai-da-te, colorifici |
| Stucco acrilico | Grip Lightweight filler | Negozi modellismo |
| Stucco per plastica | Humbrol Model filler | Negozi modellismo |
| Stucco bicomponente | Boston e altre marche | Fai-da-te, colorifici |
| Microballons | Marche varie (tutte analoghe) | Negozi modellismo |
| Fenocel (come il microballons) | Prochima | Prochima |
VERNICI
Un bel modello è anche ben verniciato. La verniciatura ha anche uno scopo aerodinamico, perchè rendendo lucida la superficie riduce la resistenza, e nei modelli in scala deve rispettare le colorazioni del vero.
Per modelli piccoli e semplici, la verniciatura si può fare anche a pennello e talvolta non è nemmeno necessario passare un fondo o uno stucco. In questo caso i colori acrilici sono i più indicati. Vengono venduti in barattolini di vetro di due grandezze, ed essendo a base di acqua non emanano cattivi odori.
Per i modelli più impegnativi e per quelli di grandi dimensioni la verniciatura a pennello è improponibile perchè le striature lasciate dalle setole sono decisamente antiestetiche. In questo caso è necessario passere alciuni mani di “primer” dopo aver stuccato le imperfezioni, carteggiando tra una mano e l’altra, e poi stendere la vernice a spruzzo, usando le bombolette oppure una pistola apposita.
Il “primer” è una vernice opaca di fondo carteggiabile (vedi stucco spray) che serve per rendere liscia la superficie, per eliminare le piccole asperità ed imperfezioni, e per fare da fondo al colore. Viene venduto sia in bombolette che in barattoli. La versione in bombolette è decisamente più comoda, ma è possibile stenderlo a pennello usando i barattoli perchè in seguito verrà carteggiato e quindi perderà le striature delle setole.
Le vernici in bomboletta possono essere sintetiche o acriliche. Entrambe danno buoni risultati ma bisogna sempre fare attenzione alla compatibilità tra di loro. Una buona norma è usare primer e vernici della stessa marca. Le bombolette sono adatte per quasi tutti i modelli, dai più piccoli ai più grandi e anche ai modelli in scala perchè esistono in molte colorazioni e in versione opaca. Le bombolette non sono adatte per modelli davvero molto grandi (diametri superiori ai 10 cm e lunghezze di due metri o più) perchè per realizzare un buon lavoro ne occorrono molte e la lucentezza della superficie non riesce uniforme. Sia le sintetiche che le acriliche hanno tempi di essiccazione molto rapidi. Si riescono a passare quattro mani di vernice anche in meno di un’ora.
Esistono anche delle bombolette di vernice piuttosto piccole (150 ml) che si usano per i ritocchi delle carrozzerie auto. Si tratta di vernice sintetica molto buona, con la quale si ottiene una copertura uniforme, brillante e molto robusta con solo un paio di passate. Hanno un costo più elevato rispetto alle altre (a parità di quantità) e i colori sono quelli tipici per automobile, quindi esistono moltissime varianti metallizzate ma pochi colori base (rosso, giallo, bianco, blu, etc.)
Chi dispone di una vera pistola a spruzzo con compressore può realizzare i lavori migliori, sia su modelli di dimensioni medie che, ancora meglio, su quelli di grandi dimensioni. Con le pistole a spruzzo è possibile utilizzare vernici in barattolo, che si acquistano un quantità maggiori e quindi ad un costo proporzionalmente inferiore. Tra queste vernici esistono anche le ottime vernici epossidiche che hanno una robustezza e una durata eccellente. Il loro uso richiede una certa esperienza, ma i risultati sono eccellenti.
| Tipo | Marchio | Dove si trova |
| Fondo spray (primer) | Duplicolor Lack Spray – Fondo per legno (400ml) / Del Bono Color – Antiruggine Grigio Sintetico (400 ml)/ Talken – Fondo grigio nitro / Bravo Spray – fondo grigio (400 ml) | Fai da te, colorifici |
| Fondo a pennello | Ronseal – Fondo turapori all’acqua / Max Meyer – Fondo per legno bianco | Fai-da-te, colorifici |
| Turapori a pennello | Scorpio Skin | Negozi di modellismo |
| Colori acrilici all’acqua | Marabu Artist color – in set di 6 barattolini o singoli barattoli | Fai-da-te, colorifici, articoli belle arti |
| Colori spray acrilici | Bravo Spray – Smalto acrilico (400ml) | Fai-da-te, colorifici |
| Colori spray sintetici | Del Bono Color (400ml) – CFG Professional Color (400ml) | Fai-da-te, colorifici |
| Vernici spray per auto | Autolac (150 ml) | Fai-da-te, colorifici |
CONSIGLI SU RESINA
Usate bicchieri di plastica, tavolette in plastica, cucchiai in plastica.
L’epoxy e’ esotermica quindi il polistirolo puo’ fondersi.
Per mescolare si possono usare cucchiai di plastica e palette in legno.
Tovaglioli di cartta vanno bene per una pulizia rapida e versmanti. Usare acetone.
Si possono usare phon per scaldare la resina e renderla piu’ fluida appena dopo mescolata. Bisoga pavoare in fretta perch’ la resina calda indurisce molto rapidamente.
Usate guanti in lattice per lavorare con le resine.
I use peel ply to smooth out overlaps and to absorb excess resin. Peel ply is a fine weave nylon cloth that applies like 2 oz glass, but magically peels off after the resin has cured.
Fillets: I’m still not up to the quality I’ve seen on some rockets but I have a pretty quick and reliable way worked out to apply fillets. I decide on the radius I’m looking for and measure off on the BT and the fin. I then apply a piece of masking tape along both those lines. With tape in place I can lay down the fillets and smooth them out without smearing all over the fin or body. I let the fillet set up just a bit before removing the tape. Once I’m sure it won’t run all over, I pull the tape up and smooth the ridge out with an alcohol soaked, gloved, finger.
30 min epoxy fin fillets:
When applying fillets of 30 minute epoxy it is very easy to accidentally get some of the on the fins and body tube. An easy solution is to put down two strips of masking tape, one of the fin and the other on the body tube. There should be a gap between the two bits of tape large enough for the fillet that you want. Wait for the epoxy to go slight tacky, but still a bit runny and remove the masking tape. The epoxy will then still have time to “spread” out and you wont have any epoxy on the fins or body tube.
West System Epoxy thickened with filler fillets:
When making fin fillets out of West System Epoxy, thickend with an appropriate filler, make it easier by using a syringe and lolly poop stick. Firstly mix up the epoxy and thicken it as per the instructions then, while wearing disposable gloves as it can be a bit messy, fill a syringe with the epoxy mixture. Have the rocket ready and run the syringe down the fin roots and leave a bead of epoxy on the join. You could alternatively just slop a load of the epoxy in by hand but this way is much neater and stops you getting excess epoxy everywhere. Then take the lolly pop stick and run it down the bead of epoxy to make a perfect fillet. You will fin the some of the epoxy mixture will escape out the side, so either use less mixture or use the masking tape trick.
Another quick tip is when you are putting a recessed aft centring ring on after putting the fins in place is to put a wrap of masking tape round the end of the body and motor mount tubes. This means you can remove any epoxy you accidentally smeared on with ease.
Per laminare
Here’s what you need:
Your choice of epoxy, choose a slow and a fast hardener so that the two can be intermixed depending on the temperature.
A bottle of milled fiberglass to go with your choice of epoxy as an admixture
cab-o-sil is also an effective additive
wood flour also works well in some places
microballoons are lightweight and sand nicely
chopped fiberglass is also a good additive
a box of gloves
some cheapo brushes
a quart of denatured alcohol
a shopping bag with a bunch of baby powder in it
a legal pad
popsicle sticks and you are all set.
If you’re switching from the 3 oz hobby store bottles to the larger economy size the initial cost is greater at first, especially if you get the pumps, but the long run saving is quite impressive. Epoxy lasts a loooooong time, so you needn’t worry about that. Polyester goes off after a while plus is smelly to use, forget that stuff IMHO.
Milled fiberglass is just that, finely chopped fiberglass looking almost like sand or dust. Equal parts epoxy and fiberglass is a wonderful mix that stays exactly where you put it and is super strong. Using epoxy without an admixture is a total pain unless you are laying something up or glassing a tube. Even then, the pros often include an admixture to extend the epoxy, making it more workable, cheaper to use, and not so runny. There is also talc, cab-o-sil, microballoons, and more but they all have different properties. Worth trying out and playing with though, the marine stores might have this stuff.
CONSISTENCY Unthickened mixture Slightly thickened Moderately thickened Maximum thickness
GENERAL
APPEARANCE
like syrup
like catsup
like mayonnaise
like peanut butter
CHARACTERISTICS Drips off vertical surfaces. Sags down vertical surfaces. Clings to vertical surfaces; peaks fall over. Clings to vertical surfaces; peaks stand up.
USES Coating; wetting-out before bonding; applying fiberglass, graphite and other fabrics. Laminating/bonding flat panels with large surface areas, injecting with a syringe. General bonding, filleting, hardware bonding Gap filling, filleting, fairing, bonding uneven surfaces.
(From West Systems instructions.)
Latex or vinyl gloves are indispensable.
They’re cheap.
The cheapo brushes are often called “chip” brushes and cost half a buck each.
They have a blond bristle, buy 10 or so.
The denatured is good for clean up of goofs, smoothing fillets, and thinning epoxy. Most manufacturers don’t recommend it as the epoxy can lose about 30% of it’s strength depending on how much is added.
If it just won’t thin out once it’s where you want it, use a heat gun or hairdryer and the epoxy will run like syrup. That is, until it starts to congeal or cook off. Once the epoxy gets up to 150 degrees or so throughout the entire mixture, it will harden so you have to be careful. You can use this in your favor too. On the flip side, heat also destroys epoxy so you have to be careful.
The shopping bag and talc is to save your gloves and your sanity. Epoxy is super sticky and it gets everywhere! Everything sticks to your fingers and it can be a nightmare. Dump the canister of baby powder in the bag. Whenever you are done with a task and your gloves are sticky rustle your hands around in the bag. The talc wicks up the epoxy right now and it falls off your gloves. Clap your hands and the talc falls off so you don’t contaminate your work with dust. This is especially cool if you are laying up fiberglass and cutting glass at the same time. The scissors become a gummy mess and the glass sticks to your fingers. Yuck. You can use this stickiness in your favor though when you lay up a part or glass a tube. If the epoxy is brushed on the tube and allowed to cure a bit it becomes sticky and the glass sticks like magic. Then it’s a snap to lay on a couple of layers in just minutes with the right jigging and fixturing. But I digress.
Last thing that is especially nice is warm epoxy. If you have a bucket or large pot fill it with hot water from the tap and dunk the bottles of resin and hardener in it.
Hot tubs also work quite nicely.
The epoxy pumps smooth and evenly and is about as thin as it’s going to get. What happens when you mix epoxy cold is that it is gluey and gloppy at first then starts to run as it heats exothermically causing all kinds of grief. If it’s already to that temperature when mixed then there are no surprises. You do have to be careful that it doesn’t stay in the pot too long else it will bubble and start to smoke – exotherm. That’s pot life. When you spread it out on your work the reaction slows and you are able to manipulate it, that’s called open time. If your piece is at room temperature and the epoxy is warm, you should have no surprises. Often if you use pumps for the two parts and you warm the bottles, the liquid is warm but the material in the pump is cold and the ratio can be off. This is especially true if the bottles have been stored outside. It might take a couple of pumps before it dispenses accurately.
Ideally try to do all your epoxying at one whack. Admixtures like milled fiberglass allow you to do this since the material stays put.
Heat guns and hair dryers also help as does a warm part and working area. If you have to go back over a cured epoxy, let’s say the next day, you often need to remove the amine blush that develops on the surface by sanding or washing. Paper tubes and plywood fins don’t lend themselves to washing so it’s time for the sandpaper. If all the epoxy work is done over the course of a couple of hours then this mess is eliminated.
Have fun and remember, the sticky side always goes towards the rocket.
3) Quando si stratifica tentate di completare il secondo strato mentre il primo non e’ indurito. Questo permmette una unione chimica tra i due strati che e’ molto più robusta.
Le colle epossidiche possono essere “caricate” con materiale inerte per renderle ancora più dense ed utilizzarle come riempitivo, per esempio per realizzre i filetti di raccordo tra pinne e corpo del razzo. I materiali più utilizzati per caricare l’epoxy sono:
Microballoons – minuscole sferette cave che si presentano come una polvere leggerissima.
Fibre sminuzzate – minuscoli frammenti (pochi decimi di millimetro) di fibra di vetro o carbonio. Vengono chaimati anche “chopped strands”.
Silicati – Polveri leggerissime che assorbono molto bene l’epoxy. I nomi commerciali sono Fenocel o Carb-o-sil.